當昆明的湯圓咕嘟嘟下鍋的時候，沈陽熱騰騰的餃子已經(jīng)出鍋；當蘇州人的酒杯斟滿桂花冬釀酒的時候，成都人碗里的羊肉湯已經(jīng)下肚……
　　這是冬至，大如年的冬至。從南方到北方，從海邊到內(nèi)陸，從餐桌到舌尖，從你到我，十一座城市，十一道風味一一呈現(xiàn)。雖是不一樣的菜肴，不一樣的風俗，卻是一樣的暖暖人情。當傳遞著滿滿年味的文字和畫面集結(jié)之時，我們地鐵報聯(lián)盟的小伙伴們也以這樣的方式團圓了。
　　期待平淡細碎的美食與愛，能予你歲月靜好。祝冬至快樂。
　　蓉城冬至一碗暖心的羊肉湯
　　清晨六點，天色昏蒙，成都“秦川號”里已燈火通明。送貨的卡車準時停在店門前，幾名年輕人合力抬下新宰殺的整羊，堆放在門口長案上。灶膛上的大鍋剛剛煮沸，已有客人踏著薄霜走進店來，點了碗熱湯邊慢慢喝著，邊看庖丁排出刀具，當街解羊。
　　解羊已畢，洗凈大鍋將羊骨碼放底層，羊頭置于骨上，以瓷水缸壓鍋，再放上羊雜、羊油、大塊羊肉，注入清水，起火熬煮。兩個半小時后，羊湯微白，淡金色油光浮起，滿室飄香。鍋中羊肉羊雜撈起晾涼切片，爐火不停，繼續(xù)投入鮮肉烹煮。有客來時，取瓷碗放入切好的熟羊肉，舀起鍋中羊湯三燙三滾，便可送上桌了。
　　湯水清透，肉片勁道，這道羊肉湯不放任何佐料調(diào)味，根據(jù)自己的口味配上一個油碟一份主食，就是一套美味大餐。在湯碗里撒一勺細鹽含一口，沒有一絲腥膻，全是原汁原味的羊肉鮮香。現(xiàn)任“秦川號”的掌勺人李文杰頗為驕傲地說：“最好的羊肉不需要別的東西來調(diào)配，本身的味道就足夠美味，成都也只有我家才敢出這樣純的湯。”
　　“秦川號”的羊肉湯每天六點開始飄香，微黃燈光下，羊肉湯熱汽蒸騰，客人不多，卻顯得格外溫馨。趕在天亮前就來這喝湯的大多是積年的老食客，店家和客人，熟客和熟客，早成了老朋友。一位姓蘭的老者就著鍋盔咽下半碗湯后，悠悠地說：“三十多年了，這里的羊肉湯一直沒變過。”
　　成都《新城快報》記者陳逾斯攝影李勇
　　不僅要吃湯圓
　　還要煮炊鍋
　　終于入冬成功，2015年最后一個月一場還有點大的雪讓昆明人的年末變得特別有意義。而冬至也標示著一年又終將過去，老昆明人習慣在冬至節(jié)前親手搗米炒餡料，全家人再圍坐在一起包湯圓、煮湯圓，能吃上一碗自己家制作的湯圓無疑是年末最值得期待的事情。
　　冬至吃湯圓，昆明古而有之。“湯圓”是冬至必備的食品，“圓”意味著“團圓”“圓滿”，冬至吃湯圓又叫“冬至團”。民間有“吃了湯圓大一歲”之說。冬至團可以用來祭祖，也可用于互贈親朋。“冬至上墳、吃湯圓在明清時期已經(jīng)約定俗成。從前中原人遷徙到昆明隨之帶來了這個習俗。”老昆明風俗文化研究專家風之末端這樣介紹說，在冬至這天，老昆明人要搗糯米揉面，炒餡料包湯圓還要挑著炊鍋去上墳，拜祭完之后就燒點炭火在旁邊煮炊鍋吃。只是隨著時代的發(fā)展，吃湯圓和糍粑逐漸成了冬至的主流風俗。
　　今年已經(jīng)53歲的老昆明人李阿姨說，一年之中只有元宵節(jié)和冬至才能吃到孩子們心心念念的湯圓。到了冬至那天，小平房四合院子里也開始熱鬧起來，各家的大人們會抬個大研臼到天井里搗糯米，這就是制作湯圓的“掉漿面”，大點的孩子就搬個小研臼開始幫著家里舂核桃和芝麻，再小一點的孩子就抬個簸箕等著“新鮮出爐”的餡料倒進簸箕里，再把它們散開晾在窗臺上。如果放上一夜，核桃、芝麻粉就會凌（凍）起來，這樣的話湯圓包出來就可以多放幾天不會壞。　昆明《春城地鐵報》記者李薇
　　羊肉湯鍋烤全羊重慶冬至愛吃羊肉
　　冬至進補是民俗，“冬至到，羊肉俏”，到了這一天，吃頓熱氣騰騰的羊肉，成了不少重慶市民的選擇，羊肉湯鍋和烤全羊為主流吃法，老字號羊肉館做法多達上百種，只要與羊沾邊,生意都火爆，用重慶人話來說：“當然是吃羊肉撒，吃起熱火！”
　　昨日，記者在渝中區(qū)石油路茶亭北路找到一家羊肉湯鍋店，老板張玉林告訴記者，他是一名資深的吃羊肉達人，羊肉一天吃三頓，白天兩頓羊肉粉，晚上一頓羊肉湯鍋。冬至這天重慶人最喜愛的吃法有羊肉湯鍋和烤全羊，另外，粉蒸羊肉和羊肉米粉也是川渝一帶的特色小吃。張老板說，重慶人吃羊肉的歷史要追溯到四五十年代，那時候缺衣少食，天氣寒冷，而羊肉不僅能進補養(yǎng)生，還能驅(qū)寒保暖，而且這個季節(jié)羊肉的水分最少，肉質(zhì)最香。
　　每年冬季嘉陵江水位下降，渝澳大橋下北濱路江邊，烤全羊生意開始熱鬧起來，在這里搭棚子的店鋪有七八家，最邊上一家烤全羊店鋪內(nèi)有50張桌子，服務員告訴記者，最近生意特別好，晚上50桌可以坐滿，去年冬至賣了79只羊子，現(xiàn)點現(xiàn)殺是這里的特色。據(jù)說，平時生意再差的羊肉館，冬至這天生意都是很好。
　　《重慶熱報》記者劉鵬飛 　　 干了這碗雞湯，送下一口豆腐
　　南京的冬天來得措手不及，一陣風一場雨就到了冬至，身子骨發(fā)抖的季節(jié)。好在我們的祖祖輩輩，早就研究出冬至抵抗發(fā)抖的最好辦法就是吃，雞湯豆腐餃子羊肉，眾多美食。
　　老南京人認為“冬至即小年”，是需要好好操辦一番的。小時候，不能免俗的要念叨冬至的俗語，“吃塊小蔥燒豆腐，一清二白。冬至吃餃子，冬至餃子帶喝湯，不怕身上起凍瘡。冬至進補，春天打虎，來碗老母雞湯。”
　　老南京，要做上這么一大桌純粹的吃食，冬至這一天，是需要從早忙活到晚的。一大早起來，家中得有人忙著上菜場、買豆腐、燉雞湯、包餃子，還要逐個給已經(jīng)成家的兒女們打電話，叮囑他們晚上回父母家來團聚，不管有什么理由——哪個缺心眼領導冬至晚上會應酬？老板也得回家過冬至不是。
　　老許的“高淳豆腐”在總統(tǒng)府一街之隔的科巷菜場。周邊住戶都知道，高淳豆腐用的是東北大豆，特別香。老許說，生意好的一部分原因，是南京人特別喜歡吃豆腐，冬至必須得排隊像海底撈一樣。
　　一塊噴香的豆腐是冬至的標配，南京人會選擇燉豆腐、燒豆腐或者是豆腐湯等吃法，熱氣騰騰的豆腐上桌，最平凡的吃法是一種回歸。這一天放開房價股市升學和考核，最樸實的念想是全家平安。哪怕明天早上還有年底天大的困難，今天也要用雞湯送下這口豆腐。
　　南京《東方衛(wèi)報》記者傅靜怡
　　冬至寧波人必吃番薯湯果
　　在寧波的傳統(tǒng)習俗中，番薯湯果是冬至必吃的美食之一。在冬至這天吃番薯，在寧波人的理解中就是將之前一年的霉運全部“翻”過去。
　　湯果，跟湯團類似，但個頭要小得多，而且里面沒有餡。湯果也被叫做圓子，取其“團圓”、“圓滿”之意，而老寧波也有“吃了湯果大一歲”的說法。寧波人在做番薯湯果時，習慣加酒釀。在寧波話中，酒釀也叫“漿板”，“漿”又跟寧波話“漲”同音，便取其“財運高漲”、“福氣高漲”的好彩頭。寧波人還喜歡在做番薯湯果時加年糕。年糕有“年年高”的美意。
　　在一碗小小的番薯湯果上，除了寄托人們對生活的美好愿望，還有“為無米炊”的巧思。過去的多數(shù)家庭，以“人多”為福氣的表現(xiàn)，怎奈吃口眾多，糯米有限，難以果腹。家中的廚娘，便在糯米中加入廉價而且易飽的番薯，讓家人飽飽地吃上一頓。
　　作為一道家喻戶曉的冬至美食，番薯湯果的制作方法挺簡單：盡管現(xiàn)在流行吃紫薯，但做番薯湯果的番薯，最好是紅皮白心的，削皮切成丁。如果有興致，也可以買純糯米粉，用手搓成細條子，再摘成顆粒狀，搓成圓形，大小約是番薯丁的一半。一碗番薯湯果中，番薯和湯果的比例約為六比四。先將番薯丁放入冷水中煮透；然后汆入湯果；待湯果浮上水面，倒入適量酒釀，攪散；接著加入少許的生粉汁勾芡；出鍋前可以加一些白糖或者撒上一些糖桂花調(diào)味。
　　寧波《東南商報》記者石承承
　　有一種酒，錯過了就得再等一年
　　這是蘇州才有的酒，
　　出了蘇州，就很難尋到。
　　這是冬至才有的酒，
　　過了冬至，就少了很多味道。
　　俗話說“冬至大如年”，依照周代歷法，冬至是一年之初，所以蘇州的冬至前夜如同除夕夜一樣重要。這一天，家家戶戶都會團圓在一起，準備豐富的菜品，一同過節(jié)。
　　作為冬至夜的餐桌上必不可少的酒品，桂花冬釀酒一直是蘇州的老老少少們的最愛。它入口香甜，絲毫沒有白酒的莽撞，還散發(fā)著一股淡淡的桂花香。只要淺酌一小口，就會被那絲絲甘甜萌化了心，讓人欲罷不能。
　　冬釀酒的酒精度很低，只有三四度的樣子，制法也很講究。從前蘇州人會在自己家里釀造冬釀酒，把新糯米淘洗蒸熟后放在大缸中，加酒藥做成酒釀，然后兌水而成，基本上是“一斤糯米一斤酒”。如今，人們更習慣去街市上買。冬至前一兩個星期開始一直到冬至日，觀前街的老字號“元大昌”每天都會排出一條長龍，大家拿著各式各樣的容器，專程來“拷”一點冬釀酒回家，已經(jīng)成為一道風景。這樣零“拷”的酒，保質(zhì)期只有幾天。有的酒廠研究出了新的釀法，增加了后道程序，減少了過濾后的酵母菌，使得冬釀酒的保質(zhì)期可以延長到一至三個月。這樣，“酒鬼”們也可以稍稍攢下一些酒來，多享用一些時日。
　　喝到冬釀酒的時候，窗外正是江南的冬季之景。這一年又要過去了。若是錯過這一杯，就只能再等一年，所以，一定要今朝有酒今朝歡啊！
　　本報記者蔡璐袁煒
　　義取年勝年，借以祈歲諗
　　一年間最令人回味的，莫過于開始與終結(jié)兩個極端。
　　年末，以冬至收尾，老話“冬至大于年”，大概說出了它在人們心中的分量。冬至將至，我們唱起“一九二九不出手；三九四九冰上走；五九六九沿河看柳；七九河開八九雁來；九九加一九，耕牛遍地走”，也開始分享“數(shù)九寒天”獨特的節(jié)令食文化。
　　若是于2015年黑夜最長的那天，問起一個老杭州該吃點什么？他會想也不想地回答：年糕。杭州的老話是：冬至年糕年年高！吃年糕，就是討個“一年更比一年高”的彩頭。不言而喻，年糕是杭州冬至當之無愧的主角。如清末一首詩中所云：“人心多好高，諧聲制食品，義取年勝年，借以祈歲諗。”從清末民初直到現(xiàn)在，杭州人冬至喜吃年糕。每逢這一天，都會制糕來祭祖或是饋贈親友，許多人家還會拿來紅胭脂粉泡成水，以蘿卜雕成各種圖案，將元寶、花卉、龍、鳳之類印于年糕之上。
　　老底子講究點的，會在冬至這天使上最極致的吃法——一天三頓吃出花樣，變著法兒吃一頓不落。淘米、軋粉、出蒸、敲打、抹平，當雪白的軟糯蒸上灶頭，糯香早已飄出千里。一早，芝麻粉拌白糖年糕在唇齒間留下細膩的黑白；晌午，油墩兒菜、冬筍、肉絲已在炒鍋中與年糕散出“嗞嗞”的香味；到了晚上，盛一碗湯年糕，雪里蕻、筍絲摻著肉汁，在寒冷的冬日里，帶來了嫩、柔、細、滑、韌、香的溫暖口感，更寓意著新的一年，會更加吉祥、美滿。杭州《城報》記者吳夢昕